На одном из чемпионатов Украины в Виннице произошел интересный разговор между спортсменами. Речь шла о костюме SHIMANO-TRIBAL. Вкратце ситуация выглядела так: костюм был тщательно выстиран при 90 С и начал неумолимо протекать. Мне очень тогда понравилось высказывание Юрия Орлова, которое подытожило эту беседу: «Прежде чем испортить вещь, прочитай инструкцию!». Пример был приведен, как словесная визуализация неправильной профилактики, повлекшая за собой частичный выход из строя хорошей и качественной вещи.1. Достаем, читаем, ничего не понимаем…
Так сложилось, что спиннинговая снасть состоит из нескольких элементов, и одним из них является катушка. После того как рыболов приобрел понравившийся экземпляр, он в коробке с самой катушкой получает спецификацию (сборочный чертеж), а также инструкцию по профилактическим мерам в процессе эксплуатации между полным обслуживанием. На первый взгляд, все очень просто – изучил инструкцию, в точности повторил рекомендации и все, «полный порядок на борту». Но на деле все оказывается сложнее, чем на первый взгляд. До сегодняшнего дня все инструкции, которые попадали мне в руки, были либо поверхностными, либо написаны на «родном» нам с вами, уважаемые рыболовы, японском языке. Да и то, если такая инструкция вообще идет в комплекте! Сам собой напрашивается вывод – раз такие рекомендации в природе существуют, то и выполнение их, мягко говоря, желательно. В этой связи хочу поделиться своим опытом и рассказать о всякого рода нюансах, связанных с профилактикой элементов и узлов спиннинговой катушки, а в некоторых случаях, если этого потребует рассматриваемая нами тема, коснуться конструктивных особенностей.2. Ролик лесоукладывателя.
Ролик, как правило, рекомендуется смазывать жидкой смазкой. Мотивация такая: ролик имеет быстрое вращение, которое должно быть максимально легким. В процессе профилактики может возникнуть ряд вопросов:
– разбирать или не разбирать ролик на запчасти;
– промывать ролик, или нет, а если да, то чем;
– и напоследок, какому маслу отдать предпочтение.
Затрагивая тему разборки ролика, опишу борьбу производителей катушек с произвольным раскручиванием осевого винта. Первый тип выглядит как гровер в виде звездочки, его устанавливают между головкой винта и корпусом лапки. Второй вариант подразумевает использование посадки осевого винта на герметик. По сути, все эксперименты, проводимые в этой области, говорят в пользу того, чтобы не разбирать этот узел для профилактических мер. Причину этого я постараюсь рассмотреть ниже, равно как и правильность смазывания в собранном виде ролика лесоукладывателя. Рабочий день у ролика выглядит так: постоянное вращение, трение лески о ролик (несущие в себе воду и взвесь). Для нас сейчас самым важным моментом является попадание этих составляющих во внутренние органы. Это происходит со всеми видами роликовых узлов. После попадания водная среда смешивается с маслом и за счет центробежной силы, возникающей при вращении ротора, выносится наружу. Не сложно догадаться, что после такого промывания, в конечном счете, внутри остается несмазанный подшипник.
Для качественной смазки необходимо максимально тщательно удалить водную среду из внутренних полостей роликового узла. Если это делать дома, то достаточно просушить катушку после рыбалки при комнатной температуре. Другое дело, когда мы находимся на рыбалке, и в процессе ловли в ролик попали песчинки, и появилось посвистывание. В этом случае лучше действовать следующим образом: для начала сматываем леску на шпулю, а затем в ускоренном темпе производим вращение ротора. Вода за счет центробежной силы выйдет сама. Полной сушки, конечно, не получится, но воды, препятствующей проникновению смазки, уже не будет. Когда произведена сушка, можно начинать смазку, как показано на фото 1 и 1 а. Масло добавляем до тех пор, пока не наполнится внутренняя полость. Заполнение надо производить, периодически вращая ролик. Касательно масла были зарегистрированы интересные случаи. У некоторых рыболовов в ход шло и вазелиновое, и оружейное, и … масло. Ладно, еще, когда это используют на откровенно дешевых катушках, а ведь льют и в те, которые стоят как HONDA – 2 л. с. Как это по-нашему, взять и влить
в любимую катушку отработавшего в редукторе «Ветерка» нигрола. И катушка смазана, и нигрол даром не пропал. Где в данном случае присутствует экономия, я лично не вижу. Тем более, сейчас не проблема приобрести жидкую смазку в виде спрэя. Такой баллон имеет иглу для точечной подачи масла под давлением в требуемый узел, у этого варианта очень экономичный расход и возможность подавать масло под давлением – это актуально для трудно доступных мест. Поскольку мы делаем профилактику роликового узла в собранном состоянии, гораздо удобнее в его зазоры подставить тонкую иглу и задуть во внутреннею полость масло. Но если спрэевого варианта у вас нет, все перечисленные операции можно осуществить при помощи обычного масла, упакованного в тюбик, но с меньшим удобством при работе. По причине постоянного попадания воды и необходимости применять жидкое масло, рекомендую проведение профилактики данного узла перед каждой рыбалкой, а при необходимости и во время ее (при появлении свиста). 3. Точки крепления дужки к ротору.
Этот узел, к сожалению, не застрахован от попадания воды и песчинок. Нагрузок, таких как ролик, эти участки не несут, и поэтому повышенного внимания к себе не требуют. Когда именно необходимо делать профилактику, можно определить визуально – при открывании дужки лесоукладывателя, может возникать затирание в точках крепления, кроме того, засорение видно невооруженным глазом. Чтобы прочистить эти шарниры, что-либо разбирать вовсе необязательно – достаточно тщательно прочистить трущиеся поверхности жесткой щеткой или кистью. Очень хороши для этих целей кисточки для клея отечественного производства, которые можно приобрести чуть ли не на каждом углу. После чистки, в щель между щечками ротора и дужки задуваем густую смазку (фото 2). Несколько раз открываем и закрываем дужку, если на каких-то участках смазки не хватает, повторяем операцию. После всех манипуляций, удаляем излишки масла, лучше для этих целей воспользоваться одноразовым платком. 4. Шток.
В безынерционной катушке шток, хоть и не является сердцем кинематической схемы, но позвоночником назвать его можно с полной уверенностью. Здесь я позволю углубиться в детали анатомии этого элемента, дабы подчеркнуть важность повышенного внимания к профилактике и регулярному осмотру. После снятия шпули, невооруженным глазом видно сам шток и то место, где он входит в ведомую шестеренку (на шестеренке накручена гайка, фиксирующая ротор). Наиболее часто встречаемое конструктивное решение такого плана: шток скользит по внутренней поверхности ведомой шестеренки и с внешней стороны место входа оставлено открытым (фото 3). С одной стороны, это упрощает сам узел, а с другой – возможность попадания всякого рода мусора и песчинок во внутреннюю полость якобы устраняет юбка самой шпули. По сути, все происходит по-другому, и мусор туда таки попадает.
На некоторых моделях в гайке, прижимающей ротор, сделана выточка, на которую набрасывается резиновый пыльник, играющий роль буфера между внешней средой и механизмом (фото 4). Очень неплохое решение, к тому же с минимальным количеством добавленных деталей. Не так давно появилась на свет очень интересная разработка, направленная больше на повышение мягкости хода, но и защитные элементы эта система в себе несет. Этот узел включает в себя прижимную гайку, выфрезерованную внутри в верхней части, в которую вставлен закрытый ARB – подшипник, а во внутреннюю обойму подшипника вставлен пластиковый пыльник. Вся эта система удерживается металлическим крабом на три лапки (фото 5).Во всех перечисленных случаях во время профилактики что-либо откручивать нет необходимости, кроме
гайки фрикционного тормоза плюс снятие резинового пыльника. Итак, открутили гайку, затем сняли шпулю, нам открылся интересующий нас узел (фото 6). Вывели шток в крайнее верхнее положение. Устанавливаем степень загрязнения и наличие густой незагрязненной смазки. Тут сложно давать какие-либо количественные данные (вроде того, мол, каждые три-пять рыбалок и тому подобное). Это зависит и от условий самих рыбалок, да и степени аккуратности рыболова. Поэтому рекомендую периодически заглядывать в это место и, если визуальный осмотр указывает на то, что надо почистить и смазать, значит, это необходимо выполнить. Теперь нам надо удалить старую смазку непосредственно со штока (это удобно делать одноразовым платком), а из горловины ведомой шестеренки и под упором шпули – лучше жесткой щеткой. Следом за чисткой берем густую смазку и наносим на предварительно выдвинутый шток. Тут есть один нюанс – смазку лучше наносить мелкими дозами и после каждого нанесения надо заводить и выводить шток. Это нужно для равномерного заполнения маслом внутренней полости ведомой шестеренки. После этой процедуры закрываем гайку пыльником, если таковой имеется, удаляем излишки масла с нерабочих поверхностей, и можно переходить к следующему месту. 5. Грибок рукоятки вращения.
Данный узел, если ничего существенного во время рыбалки с ним не произошло, не требует к себе пристального внимания. Можно ограничиться парой капель жидкой смазки, той, что идет для ролика лесоукладывателя. Наносить ее надо в зазор между грибком и самой ручкой. После нанесения провернуть несколько раз и удалить образовавшиеся подтеки (промокнув их одноразовым платком). На этом можно было бы поставить точку в этом разделе, если бы не происходило несанкционированное попадание вездесущего песочка во внутреннюю полость грибка. И тут уж точно не обойтись без разборки, промывки и закладки новой смазки.Здесь нас поджидает два основных типа конструкций:
– первый тип не предусматривает снятия грибка (он удерживается за счет заклепки);
– второй тип позволяет осуществить полную разборку и извлечение всех внутренних деталей, включая подшипники (крепление обеспечено винтом).
Для начала необходимо изготовить небольшое приспособление г-образной формы. Скобка понадобится для снятия колпачка, который находится в торцевой части грибка. После снятия этой детали можно оценить, к какому типу принадлежит данный узел. Допустим, это первый вариант, значит необходимо приступать к промывке, ибо дальнейшая попытка разбирать будет синонимом слову «разломать». Если на промывку грибка посмотреть со стороны – она будет выглядеть как циклический алгоритм.
1. Сначала набираем в шприц очищенный бензин (калошу).
2. Затем над крышкой от трехлитровой банки устанавливаем рукоятку грибком вверх.
3. Заполняем внутреннюю часть грибка калошей и вращаем, немного приподняв его вверх.
Калоша, вытекая, будет выносить за собой грязь и попавшие в смазку песчинки. Операцию повторяем до тех пор, пока вытекающая калоша не будет оставаться без примесей. После того, как испарится бензин, можно приступить к смазке. Для осуществления заполнения смазкой грибка необходимо сделать деревянный стержень, диаметр которого равен наружному диаметру вынутого колпачка. Далее заполняем густой смазкой отверстие грибка и задавливаем ее стержнем. Эту операцию повторяем до появления смазки в зазоре между грибком и ручкой. Теперь можно закрывать колпачком отверстие удалять подтеки смазки.
Во втором варианте после разборки промываем все детали в калоше (кроме подшипников – их надо
протереть одноразовым платком). При промывке грибка катушек SHIMANO серии FА, его наружную часть необходимо плотно (без щелей) обмотать изолентой, материал из которой он изготовлен, начинает немного плыть при промывке. Просушиваем все детали – и можно собирать. Перед установкой верхнюю часть подшипников обрабатываем жидкой смазкой (она будет служить коррозионной защитой). Наносим густую смазку на участок перехода между грибком и ручкой. Тут лучше смазку закладывать в сам грибок. Закручиваем фиксирующий винт и закрываем крышкой. Провернув несколько раз грибок, удаляем масляные подтеки. На этом операцию можно считать законченной. Денис Галузинский
Рыболов-спортсмен,
эксперт компании "Мир рыболова",
специалист по ремонту
и обслуживанию спиннинговых катушек
г. Киев
